Intrigué par une présentation de l'ouvrage en présence de son coauteur damascène, j'ai été attiré par deux aspects ressortant de la démarche - très interculturelle et "Ecole des Annales" - de cette recherche :
- la diffusion, par des rencontres et des concomitances inattendues, à la fois très étendue (pourtour méditerranéen jusqu'en Inde puis au Mexique) et extrêmement enracinée d'un élément matériel concret dans la culture gastronomique ainsi que dans l'imaginaire (proverbes, dictons, connotations, croyances, etc.) ;
- l'ambivalence - entre le mépris et l'apologie - des sentiments éprouvés par les différents peuples au cours des siècles (pour ne pas dire des millénaires) à l'égard d'un aliment qu'a priori rien ne vouait à une forte charge d'émotivité, se poussant jusqu'au sacré et à l'ésotérique - en partie par le truchement des flatulences !
Tout cela se retrouve dans le vaste préambule historique (environ un quart de l'ensemble), qui prélude aux centaines de recettes impliquant notre sympathique ingrédient et qui s'étalent autant dans leurs origines géographiques que dans les différents types de mets, entremets, amuse-gueule, salades, purées, soupes, galettes, beignets, entrées, plats de résistance - avec poisson, viande, charcuterie, abats, légumes - garnitures, pâtisseries et desserts qu'il permet de concocter...
De toute l'érudition macérée et mijotée, c'est par contre l'anecdotique qui finit fatalement par demeurer l'élément (inverse et) mémorable ; j'en choisis ce fait hautement dramatique :
"[...] la mémoire collective l'a retenu sous le nom de Vêpres siciliennes. En 1282, lors de leur soulèvement, les Palermitains révoltés usèrent en effet d'un subterfuge impliquant notre pois pointu pour identifier les Angevins en fuite : ils demandaient à chacun de dire le mot "cicero" (pois chiche, en sicilien), mot très difficile à prononcer correctement par des étrangers, fussent-ils installés depuis longtemps dans le pays. Un "pois chiche" prononcé de travers, et c'était la mort..." (p. 39)
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